Замена корзины диска сцепления сальника. Ремонт кпп замена корзины на лепестковую Топорик из лепестков корзины сцепления своими руками
Гнутики (и шайбы) - не выход.
Или я дурак или лыжи не едут,причем у тебя Ф
Тема обсосана, прожёвана до последней буквы.
Гнутики (и шайбы) - не выход.
Правильный выход - увеличить высоту солдатика. (подложив под него шайбу). Эта шайба (даж две) в комплекте с лепестковой корзиной обычно идёт.
Про остальной твой бред - долго объяснять.
Но - первый пост - бред в каждом слове. (сорри за повтор)
1) ГДЕ в КПП ГАЗа п69 (и любого ГАЗа иль УАЗа (из автомобилей)) - ИГОЛЬЧАТЫЕ подшипники на промежуточном валу????
Промежуточный подшипник (меж первичным и вторичным валамим) - насыпные 14 роликов. Но его "игольчатым" ни религия ни образование (ещё уроки труда в средней школе, кстати) - не позволяют обозвать. Удлинение роликов - гораздо менше даже пяти диаметров. понимаешь.....
Нахуа растачивать корзину, которая на 10мм БОЛЬШЕ по диаметру, чем демпферная часть ведомого диска????
Смею предположить - ТС попытался впихнуть в "Тюменку" ведомый диск "от УАЗа" (ГАЗ 21).Который "понаруже" имеет Ф 254(255) мм. Тут - снятие 10мм диаметра - позволит воткнуть сей диск в корзину (она рассчитана на диск Ф240мм. Так что Ф244 - должен влезть)
Про высоту солдатика - уже напомнил не умеющему читать ТС.
З.Ы. в соседней ветке аналогичный клоун - "забил молотком" маслонасос в мотор М20 и удивляется, что тот неустойчиво работает.... Тем временем - адекватным людям непонятно - КАК он вообще завёлся....
Грустно, господа.
Или я дурак или лыжи не едут???http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=42&idmodel=140&idmark=4&atype=0# позиция №26, причем может подшипник и не игольчатый,хотя где то в другой книжке инета было написано "игольчатый" в вышеуказанном каталоге "роликовый", мы еще только учимся, и может я еще сынок в Вашем деле и до Вас,Гуру, мне еще далеко,в свои 24 сам разбирал 4S-FЕ и менял кольца и потом этот двиг еще 45000 км.только уменя отьездил. По диску сцепления сказать не могу чей был вкорячен,но в связи, что стоит все в родне,по этому думал,что и диск родной!Но то, что он не влез в корзину Тюменскую-это факт!!!И снимали на токарном добрые 5мм. по кругу, а иначе никак!Подкладывать под солдатик смысла не вижу, подставив шайбы между корзиной и маховиком все порешало!Так делал мой отец и весь гараж "скорой помощи" г.Оренбурга,когда ездили на УАЗах и Волгах,когда например,набивали новое ферадо на диск сцепления и он также не отходил принажатии на педаль, от маховика! Будь проще И к тебе обязательно потянутся люди!
Из лепестков корзины сцепления можно сделать оригинальный и удобный нож. Работа предстоит достаточно сложная, но результат получится интересным и вполне практичным.
Материалы
Чтобы сделать нож из корзины сцепления своими руками, вам понадобятся:
Шаг 1 . Для начала вам необходимо будет вырезать лепесток из корзины сцепления. Работа эта сложна и травмоопасна, а потому обязательно наденьте защитные очки и плотную рабочую одежду. Вырезать лепестки нужно аккуратно, так как корзины сцепления для разных авто делаются по-разному и в них могут оказаться пружины. Последние опасны тем, что могут соскочить и ударить по болгарке. Работайте предельно аккуратно.
Шаг 2 . Отрежьте от круга с лепестками несколько лепестков. При резке металла он может нагреваться. Как только металл начинает менять цвет, дайте ему остыть и только после этого продолжайте работу дальше. Ускорить этот процесс поможет емкость с холодной водой и ветошь. Просто смочите ветошь в воде и аккуратно протрите ею металлический круг.
Шаг 3 . Отрежьте от трубы небольшой кусок. Длину его определите самостоятельно. Данный кусок будет ручкой ножа. Зажмите его в тиски и сжимайте их и дальше до тех пор, пока трубка не примет овальную форму.
Шаг 4 . Одна из сторон лепестка будет входить в трубку-ручку. Чтобы она вошла плотно, ее нужно отточить и подогнать. При подгонке постоянно держите под рукой емкость с холодной водой. Как только металл начнет нагреваться, опускайте его в воду и приступайте к дальнейшей работе после того, как он остынет.
Шаг 5 . Лепесток обработанной частью вставьте в рукоятку ножа. Он не должен входить в нее свободно. Его нужно загонять туда при помощи молотка. Только так нож будет достаточно крепким и надежным.
Шаг 6 . Во время предыдущего шага с внутренней стороны трубки могут образоваться зазубрины и заусенцы. Убрать их можно при помощи узкой длинной зачистки.
Шаг 7 . Клинку ножа придайте форму и заточите лезвие. Во время работы металл также охлаждайте в емкости с водой.
У всех японских автомашин с ручной и с полуавтоматической КПП есть диск сцепления с наклепанными на него накладками. Рано или поздно эти накладки изнашиваются, и автомобиль останавливается. Начинается это обычно так. Сначала сам по себе уменьшается свободный ход педали сцепления. Если в приводе сцепления вашего автомобиля использован тросик, то свободный ход сцепления можно восстановить, хотя накладки при этом будут продолжать изнашиваться. А если в вашем автомобиле установлен гидравлический привод сцепления, вам предстоит с тоской наблюдать, как автомобиль трогается с места сначала при одном положении педали сцепления, потом при другом, и вот уже свободного хода сцепления нет совсем.
Теперь ждите, что в один прекрасный день, когда вы на прямой передаче, задумав кого-нибудь обогнать, утопите педаль газа "до полика", автомобиль не увеличит своей скорости, хотя обороты двигателя начнут увеличиваться. Потом это будет происходить на третьей передаче, потом на второй. В этой ситуации можно проверить, свободно ли утапливается шток рабочего цилиндра сцепления, не подклинивает ли его (такое случается из-за грязи в тормозной жидкости и когда вместо тормозной жидкости типа "Нева", "Томь", "Роса" и т.п. использовали какой-нибудь суррогат, но случается редко, тогда сцепление буксует сразу на всех передачах), и если с ним все в порядке, надо менять накладки на диске сцепления.
Для этого надо снять КПП, снять корзину сцепления, и вам в руки вывалятся сам диск сцепления с горелыми накладками. Если у вас джип, в котором сзади к КПП "пристегнута" раздаточная коробка, а лонжероны к раме не привинчены болтами, а приварены, то так просто КПП (вместе с "раздаткой") не снимешь. Вниз - мешает приваренный лонжерон; назад - опять лонжерон; вверх - кузов. Остается только вперед. А там двигатель и передний мост. Поскольку "развинчивать" весь автомобиль (он ведь в общем-то исправный) вам не хочется, то остается один выход - максимально сдвинуть КПП назад. В этом случае через образовавшуюся щель между двигателем и КПП можно отвинтить 6 болтов, крепящих корзину сцепления и сдвинуть ее назад, вплотную к выжимному подшипнику. Если прежде вам удалось сдвинуть КПП назад на 9-10 см, то вынуть диск сцепления вы сможете. Теперь, когда вы держите диск сцепления в руках, рассмотрите его как следует. Если хотя бы где-нибудь износ достиг головки заклепки или стерлась контрольная риска, накладку надо менять.
Обычно накладки на сцеплении изнашиваются неравномерно, т.е. одна накладка изношена, а другой еще вроде бы ездить и ездить. Это происходит потому, что диск сцепления, который должен свободно "плавать" на шлицах первичного вала, этого не делает, потому что грязь и ржавчина на этих шлицах подклинивают диск, вот он и работает только одной стороной. Если вы решили заменить только одну накладку, т.к. вторая вроде бы еще не изношена, то сразу откажитесь от этой мысли, потому что при пробуксовке сцепления материал накладок, в том числе и целой, из-за большой температуры уже почти превратился в уголь, другими словами, если накладка подвергалась термическому воздействию (сцепление-то буксовало), то ее механическая прочность вызывает большие сомнения. Толщина целой накладки должна быть 3,5 мм. А если вы сняли свой буксующий диск, а у него толщина накладок 3,2-3,3, то установки новых накладок надолго не хватит. Положите диск сцепления на нажимной диск корзины и оцените расстояние между наружной плоскостью диска сцепления и плоскостью, на которую "опирается" корзина.
Профиль диска сцепления. Приклепывать накладку к диску сцепления нужно в месте выпуклости, иначе весь пакет "накладка-диск-накладка" получится рыхлым и держащая сила заклепки уменьшится, т.к. она будет работать на "изгиб", а не на "сдвиг"
Это расстояние определяет, с каким усилием корзина будет зажимать диск сцепления, когда ее установят на маховик. Если это расстояние меньше трех миллиметров, то прикиньте, будут ли у вас эти три миллиметра после установки новых накладок, в противном же случае сцепление будет буксовать сразу же после смены накладок, и машина не сможет резко, "с визгом" тронуться. Прежде чем высверливать заклепки, внимательно рассмотрите, как приклепаны старые накладки. Посмотрите на диск сбоку и обратите внимание на то, что сам лепесток диска, к которому приклепаны накладки, не ровный, а имеет профиль вытянутой буквы "S", только горизонтальный, а накладки прижаты к этому лепестку на выпуклостях. В результате, при сжатии диска сцепления, накладки слегка пружинят, но, в то же время, жестко соединены с самим диском.Это сделано для того, чтобы скомпенсировать возможную непараллельность всех рабочих поверхностей в сцеплении, наличие которой может служить причиной рывков при включении сцепления. Высверливать заклепки надо сверлом диаметром 6 или 8 мм со стороны накладки, т.е. высверливать надо "шляпку" заклепки. Заклепка при этом начнет вращаться и разогревать под собой материал накладки, в это время надо пальцами оттягивать накладку, так, чтобы вращающаяся шляпка заклепки прожгла накладку.
Таким образом можно без особого труда снять обе накладки, а сами заклепки, торчащие из лепестков дисков, можно легко вынуть, перекусив их посередине кусачками. Впрочем, можно использовать и иные способы освобождения диска сцепления от старых накладок и заклепок. Освободив диск, берем его и одну накладку и идем в магазин или на рынок. Диск нужен для того, чтобы вы могли купить заклепки, точно совпадающие по диаметру с отверстиями на лепестках вашего диска. Накладки на любой японский автомобиль можно установить от отечественных автомобилей. Здесь следует придерживаться следующих правил. На одном и том же автомобиле, с одним и тем же двигателем могут стоять разные диски сцепления и, соответственно, использоваться накладки разного диаметра, поэтому к советам купить накладки заранее, мол, я у себя менял, здесь стоят такие же, отнеситесь скептически. К нам как-то одновременно попали в ремонт два автомобиля "Тоуоtа Соrоnа" модели 1983 (год выпуска, правда, разный: 1983 и 1984). У них были одинаковые двигатели 3А, но разные КПП, разные корзины сцепления и разные по диаметру (и по шлицам) диски сцепления. Заклепки также могут быть разными.
Возможно, в прошлой жизни вашего автомобиля ему уже меняли накладки сцепления и (не было заклепок нужного диаметра) рассверлили в диске отверстия под другой диаметр заклепок. Поэтому пока снятое сцепление не будет у вас в руках, не покупайте ничего заранее. Накладки надо покупать только армированные специальными нитями и латунной стружкой, по фактуре материала и по цвету совпадающие с "родными" накладками. Черные, даже армированные, накладки не покупайте. Это могут быть очень хрупкие, не рассчитанные на большие обороты, накладки от муфты какой-нибудь лебедки, которые прослужат не более 2-3-х часов. Поскольку во всем мире отказываются от накладок с асбестовым наполнителем, то в продаже появились накладки, армированные стекловолокном (тоже черного цветы с выглядывающими белыми нитями). Это тоже не пойдет.
Во-первых, материал этих накладок очень рыхлый, и вы намучаетесь со сверлением углублений под шляпки заклепок. Во-вторых, при работе с этими накладками из них летит стекловолокно. Оно может быть не столь вредно, как асбест, но вызывает весьма неприятные ощущения. И в-третьих, армирование стекловолокном этих накладок выполнено так, что их нельзя обрезать (обтачивать на токарном станке, чтобы подогнать размеры под требуемые), Потому что нарушается прочность всей накладки, т.к. в ней применяется сложнопереплетенная структура, нарушение которой ухудшает все свойства накладки. Купить накладки, которые точно бы соответствовали по размеру вашим, порой невозможно. Например, накладки на "Тоуоtа Маrk-II" с двигателем 1S 1985 года такие, что накладки ВАЗ 2106 чуть маловаты, а накладки ГАЗ-24 чуть великоваты. Поэтому покупайте те, которые чуть великоваты, их можно будет обточить по внешнему диаметру, а с небольшими потерями на внутреннем диаметре придется смириться, И еще об обрезании накладок. В примере с "Тоуоtа Маrk-II" накладки от ГАЗ-24 можно было не обрезать - размеры корзины это позволяли, но в этом случае расстояние от внешнего края накладки до заклепки увеличивалось бы относительно того, что было предусмотрено японскими конструкторами. Это привело бы к большей нагрузке на заклепки, т.е. увеличилось бы плечо силы, которая воздействует на заклепочное соединение. Если внутренний диаметр выбранных накладок меньше требуемого, надо его расточить на токарном станке, чтобы он сравнялся с диаметром "родной" накладки.
Когда накладки выбраны, надо наложить их с двух сторон на диск сцепления так, как они будут работать, т.е. рисками, если они есть, наружу, потом вынуть диск сцепления и положить сверху. Теперь весь этот "пакет" надо выровнять и зажать струбциной. После этого просверлить отверстие сверлом, диаметр которого равен диаметру дырок в диске (и диаметру заклепок). Если заклепка длинная, засуньте ее в полученное отверстие, чтобы зафиксировать обе накладки и диск относительно друг друга; если заклепка короткая, можно использовать для этой цели обломок сверла того же диаметра, что и заклепка. Теперь струбцину можно снять, опять выровнять весь "пакет" и зажать снова этой же струбциной, но с другой стороны, т.е. напротив просверленного ранее отверстия. После этого можно просверлить все отверстия под заклепки.
Для этого надо использовать сверлильный станок, иначе отверстия не получатся вертикальными относительно плоскости диска. Когда отверстия готовы, снимите струбцину и фиксирующую заклепку (обломок сверла) и, опять выровняв весь "пакет", аккуратно переложите диск сцепления между накладками, т.е. так как он должен стоять, после чего зафиксируйте этот "пакет" теперь уже двумя заклепками (или двумя сверлами). Пометьте все карандашом так, чтобы, даже если придется разбросать накладки, вы смогли бы потом поставить их точно на то же место, той же стороной, так, чтобы все просверленные отверстия снова совпали. Посмотрите на диск сцепления и решите, с какой дырки вы начнете сверлить "потай" для головки заклепки. Отметьте карандашом все эти дырки в одной накладке, потом в другой. Осталось выбрать сверло диаметром, равным диаметру головки заклепки, заточить его по профилю головки заклепки, потом (обязательно!) затупить на наждаке режущие кромки сверла (сделать острый режущий угол у сверла тупым) и можно с помощью электродрели начать делать углубления для головок заклепок. Тупое сверло при этом исключит эффект самоподачи сверла при рассверливании отверстий, и оно само по себе, как это было бы при обычном сверле, не "пролетит" насквозь, даже наоборот, вам придется давить на дрель, чтобы рассверлить отверстие с усилием, прямо пропорциональным степени затупленности сверла.
Когда все отверстия под головки заклепок будут готовы на обеих накладках, оставшееся отверстие надо тем же сверлом рассверлить насквозь. Если после рассверловки кромки отверстий из-за особенностей материала будут выступать, их надо обработать крупной наждачной шкуркой. Теперь осталось приклепать сначала одну накладку, потом другую. Вставить две фиксирующие заклепки (или два сверла), вставить первую заклепку, легкими ударами молотка осадить ее, обкусить кусачками лишний металл, если заклепка торчит из диска более чем на три миллиметра (можно заранее подготовить все заклепки по длине), и начать клепать, т.е. "расплескивать" выступающую из диска часть заклепки, стараясь, однако, ударами молотка сформировать сферическую головку. Может случиться так, что у вас будут дюралюминиевые заклепки, которые очень плохо и обкусываются и расклепываются. В этом случае их надо положить во что-нибудь и нагреть, предварительно натерев часть заклепок хозяйственным мылом.
Когда мыло начнет обугливаться, прекратить нагрев. После этого заклепки на некоторое время становятся мягкими. Потом их жесткость восстанавливается. В качестве наковальни можно использовать болт или шпильку на М8, которую надо зажать в тисках. Молоток надо использовать маленький и помнить, что при сильных ударах материал накладки может треснуть. Поэтому лучше не торопиться. Когда накладки будут приклепаны, попробуйте шилом их чуть повращать, или хотя бы чуть стронуть с места головку каждой из них. Если вам это не удастся, значит, работа выполнена качественно. После этого наружный диаметр накладок надо обточить до диаметра диска на любом токарном станке, после чего крупной наждачной шкуркой обработайте все грани накладок и выступающие после сверления тупым сверлом кромки дырок. Перед установкой диска обязательно наденьте его на первичный вал КПП и проверьте, легко ли он по нему движется.
Бывали случаи, когда при обточке диска токарь использовал упорный конус, которым слегка подминал внутренние шлицы на диске. Если это случилось, шлицы надо подправить с помощью трехгранного надфиля, иначе после сборки сцепление у вас будет "вести", т.е. вы не сможете легко включить передачу. Когда вы установите диск сцепления на место и слегка подожмете его корзиной, надо плоской отверткой; подвинуть Диск в ту или иную сторону" так чтобы его шлицевое отверстие было соосно отверстию под конец первичного вала КПП в центре маховика. Это можно сделать с помощью специально выточенной "оправки" или "на глаз".
Можно и КПП вставить на место, потом снять и до конца обжать болты корзины, после чего снова установить КПП, теперь уже насовсем. Если у вас на автомобиле гидравлический привод сцепления, то после замены сцепления никакой его регулировки не требуется. Если привод сцепления осуществляется тросиком, то, может быть, потребуется небольшая его регулировка, приспособление для которой есть у всех автомобилей с механическим приводом сцепления. Заведите двигатель, выжмите до конца педаль сцепления, включите заднюю передачу, потом, при выжатом сцеплении, выключите заднюю передачу и, подождав секунды три, снова включите. Если при последнем включении задней передачи в КПП раздастся "рычание", то значит, сцепление до конца не выжимается, и надо уменьшить его свободный ход, т.е. подтянуть тросик. С.В.Корниенко "Ремонт японских а/м"
Сцепление – простой и важный механизм автомобиля. Он служит для разъединения двигателя и трансмиссии при торможении или переключении передач, а также для инверсивного процесса при старте. Кроме этого сцеплению присуща предохранительная функция(сохранность узлов трансмиссии при сильных нагрузках и динамических ударах. С уверенностью, к наиболее значимым деталям в конструкции сцепления можно отнести выжимной подшипник, который размещается между корзиной сцепления и его приводным механизмом. Его функция – нажатием на лепестки разделять диски и отключать сцепление. Подшипник вращается за счет оборота вала коробки, а прикрепленная к муфте вилка сцепления перемещает его по самому валу. Два вида подшипников:
- шариковый (движется при помощи троса);
- гидравлический (при помощи системы гидравлики, снижает усилие надавливания на педаль).
Конструктивный блок корзины ваз состоит из:
Виды корзинки сцепления по действию:
Возможные повреждения выжимных подшипников
Срок эксплуатации выжимного подшипника на ваз обуславливается манерой вождения водителя. Если очень долго задерживать сцепление вместе с включенной передачей, то это усилит нагрузку на подшипник и испортит механизм. При неисправностях данной детали, в работе валов наблюдается посторонний звук. Чтобы выяснить причину нехарактерных шумов следует завести двигатель и выжать сцепление:
- шум исчез при нажатии – чаще всего свидетельствует о неисправности коробки передач;
- звуки усилились при нажиме – неисправность выжимного подшипника, требующая его срочной замены;
Порядок осуществления замены подшипника на автомобилях ВАЗ
Пошаговые действия:Важно запомнить, что если между вилкой выжимного механизма имеется большой зазор, это может привести к затруднению переключения передач. Если у Вас отсутствуют базовые знания по автомеханике ваз, то следует обратиться за помощью к профессионалам.
- Проведение разборки и демонтажа коробки передач.
- Отсоединение от муфты пружинных держателей.
- Снятие выжимной с направляющей из втулки.
- Расцепление держателя и снятие изношенного механизма.
- Установка и замена новой детали механизма, проверка на отсутствие зазора.
- Фиксация в правильном положении опорного угольника на вилке(обязательное отведение его в сторону).
- Втулку, вал и подшипник тщательно смазать консистентной смазкой.
- Закрепление муфты при помощи пружинного фиксатора, вала и установка корзинки сцепления с проверкой между ними зазора.
- Фиксация муфты и вилки при помощи держателя.
- Монтаж коробки передач.
- Проверка и эксплуатация.
Признаки неисправности корзины сцепления ВАЗ: замена и ремонт
Главные показатели повреждения механизма:Основные дефекты:
- трудности с набором полной мощности автомобилем;
- слышится посторонний шум при нажатии педали сцепления;
- пробуксовка и дерганье автомобиля при начале движения.
Важно приобрести коренной сальник мотора и сальника первичного вала, чтобы не осуществлять демонтирование коробки передач из-за их течи. Последовательность операции по замене данной детали на ваз:
- изношенность трущегося материала между дисками сцепления(появляется от нагрузкок, при попадании масла на накладки);
- поломка выжимного подшипника сцепления ваз вызывает поломку лепестков корзины;
- разрушение сенсорных пружин при частом стартовании с пробуксовкой.
Установка сцепления и КП проводится строго в обратной хронологии.
- до снятия сцепления и разъединении коробки передач следует пометить на схеме местоположение всех вращающихся деталей;
- отсоединение рычага переключения передач в салоне и самой КП;
- снятие болтов между корзиной и маховиком;
- демонтаж ведомого диска, вала, муфты и подшипника(обратите внимание на вилку сцепления, ее состояние, зазор);
- замена подшипника сцепления и проверка зазоров.
Функция сальника на автомобиле ВАЗ
Сальник является предохранителем, который защищает двигатель от протечки жидкости. Но они не всегда обеспечивают полную непроницаемость и защиту от течи. Случается, что и данная деталь дает течь. Причины их протекания:Поэтому всегда следите за показателем количества масла, его качеством. Используйте для замены масло, предназначенное для определенной модели автомобиля и это защитит Ваш ваз от течи.
- качество масла и его консистенция;
- неподходящий размер детали или зазоры;
- уровень масла.
Для чего необходимо регулировать сцепление
Регулировка сцепления обязательна при выявлении большого зазора или его абсолютном отсутствии при надавливании на педаль сцепления.Размер свободного хода педали должен быть от 0.4 до 2.0 мм.При отклонении требуется провести корректировку системы.05.07.2023Электрооборудование
